“会都门户” 悠悠古韵范各庄
燕城古街开街了，这里是怀柔区雁栖镇政府所在地，距离APEC主会场只有1公里，被称为“会都门户”。村内古街，整饬一新，小桥流水，古色古香。秋日寻访,触摸千年历史；悠悠古韵，令人遐思。
六道牌楼一条街
在范各庄村的东南入口，紧邻111国道，是一处宽敞的停车场，由此向右，只见一道牌楼巍然屹立，四根绛紫色的立柱托起三重庑顶，蓝绿五彩，焕然一新。正中匾额金字榜书“燕城”两个大字，熠熠生辉，十分惹眼。题字为著名书法大家李铎先生手书，字体风格俊朗、苍劲。门柱镌有楹联“九曲燕街燕饮喜乐；一缕清风清沁云心。”作者不详，但寥寥数语，道尽古村风韵。
古街由南向北一字排开，仔细观察，所有重要的路口均建有牌楼。前前后后共建了六座，分别位于村庄南、东南、北、东几个入口方向,村中有两座位于古街右侧，其中一处较小，两柱单间，融于青砖灰瓦的院落之中。
牌楼是我们民族特有的建筑形式，它古朴、庄重，一般立于衙署、街巷等显要位置，彰显着悠悠历史的风雨沧桑。范各庄的六道牌楼形制不一，或大或小，但总体风格相近，彩绘石质，重檐歇顶。这么多牌楼集于一村，且如此华美大气别具一格，对于普普通通的乡村来说并不多见，可以说是千年古街的特色和标识。
“燕城”一说，并非空穴来风，史书上早有记载。明万历《怀柔县志》卷一“地理志古迹”篇：“燕城，县东北二十里；渔阳城，县东三十里。”清康熙《顺天府志·古迹》记载：“燕城，县东北二十里；看花台，在县北二十里，相传辽萧避暑，同辽主常登台看花。”现在范各庄的位置正好就在这一带，而明清两代就已成为古迹的燕城究竟建于何时？城墙有多高？城有多大？史籍上均语焉不详。我们在古街上行走，感觉时光的飞逝如炊烟消散，当岁月载着城垣渐行渐远，昨日所有的梦恍如隔世。但千年遗踪并非无迹可寻，我们努力地寻求着答案。
著名的文史地理学家、北京社科院研究员尹钧科先生在《怀柔燕城的思考》一文中说：“北台上、北台下二村的得名，当与看花台有关。所谓‘台上’、‘台下’的‘台’，应当就是辽代的看花台。辽萧太后与辽帝在看花台避暑赏花，说明这里是辽代的一处行宫，必定有像样的房室、城垣建筑。这应该是燕城形成的时代与功能的一种解释。”如此算来，燕城距今至少已有1050年的漫长岁月了。
史籍记载后晋石敬瑭割让燕云十六州后，宋辽常年征战，萧太后指挥高梁河之战获胜，签订了“澶渊之盟”，给北方带来百年和平，人民得以安居乐业，促进了经济繁荣，使宋辽双方都达到鼎盛时期。宋辽时范各庄归属檀州，属于燕云十六州范畴。辽地建燕城，本在情理之中。萧太后（953—1009年）名绰，小字燕燕，她是辽北院枢密使兼北府宰相萧思温之女,辽景宗耶律贤的皇后，也是历史上一位杰出的女政治家、军事家。她执政时，政通人和，功绩卓著，为辽国极盛时期。萧太后爱看花，对“燕”字又情有独钟，对自己驻跸之所取名“燕城”可谓顺理成章。
同行的范各庄村白玉亭书记告诉我，2013年春，他在为自己酿制的葡萄酒开挖酒窖时，在距地表三米深处，挖掘出十几块青灰色古城砖、砖块和瓦砾。这些默默无语地埋在地下的千年遗物，似乎就是对专家论断的一种佐证。历史就是这样沉甸甸的，有时又显得漫不经心或出人意料。
六道牌楼一条街。如今的古街是一条青石板路，由南向北，有水相伴。老人说，过去范各庄古街是一个“大”字，有胳膊有腿，呈人形，祖辈留下来的。北大庙（关帝庙）是人头，村里人都知道“先有北大庙，后有范各庄”的说法。关于这座古庙，曾留下过许多神秘的传说，可谓历史久远，古韵悠悠。东西两条街是人的胳膊，是通往关外的古道，所以街道两侧旅馆客栈很多。南北向的街道在村南分出两岔，像伸出的两条腿。分岔处有古菩萨庙、古井，村人把古井叫“南井沿儿”。这地方老百姓俗称“裤裆”，名儿虽不雅，倒也形象，多少年过去了，至今仍然这样叫着。
岁月留下了斑斑痕迹，这痕迹不光是古建古迹，还包含着老人们的口口相传，方言俚语，还有相沿不断的乡风民俗。
重生的古井
漫步古街，是看路边的景致吗？街道上往来的人群，青灰色的屋舍院落，灯红酒绿的店铺，与北京的南锣鼓巷、成都的宽窄巷子，还有丽江的四方街几乎没什么两样。可这里是乡村，乡村的古街自有乡村古街的韵味，有青山遮映下自在闲散的情志，还有寻幽怀旧的点点缱绻。
我们在石头屋里歇歇脚，喝了碗豆汁。夜色降临了，古街上飘来幽雅的歌声：“月落乌啼总是千年的风霜，涛声依旧不见当初的夜晚……”人流在灯影中晃动，就像岁月中的过客，也如后之视今犹今之视昔的风景。因为是主街，这一带非常热闹，高门大院、买卖商铺沿街排列，有名的铁匠铺、大车铺、“广盛祥”，还有珠宝店，文房四宝店，小吃店等等，都在招揽着生意。这些店铺的背后都有自己的故事，每个故事都在诉说着岁月的情怀。
在一处叫做“南井沿儿”的地方，一口古井，井台高出地面些许，井沿儿用三块青石板砌成圆形，青石上被井绳勒出一道道深深的沟痕，诉说着古村悠悠的岁月，诉说着古井苍凉的历史。井深有数丈，井壁内的石缝里长出郁郁的青苔。井底装有柳木盘，因受井水浸润，不糟不朽，是垒砌井壁的基础。我走近井边吸一口石壁上沁出的凉气，顿时有一种贴心贴肺的感觉。
这口老井已废弃多年了，自从村里有了自来水，老井便完成了它的历史使命，直到2013年8月，村里整治环境，它才被从废墟里挖掘出来，重获新生。
村里没人能说出古井的年龄，临井而居的张奶奶，91岁了，称得上是村里的“老祖宗”，当人问及古井的年龄时，她也总是摇摇白发的头，张张没牙的嘴，吐出一句含混不清的话：“自从我嫁过来，这口井就在这里。”
古井边生长着一棵老槐树，苍虬屹立，盘根曲枝，与古井相依为伴，环绕着古井，遮掩着古井。虽说现在枝干都已枯干了，经历数百年风雨的摧折，如今仍和古井一起，无言地见证着古街的变迁。古井、古树，横亘年月，不疾不徐，以其苍然之态成为古村古街上一道别样的风景。
水中月、井中天，古井倒映着一个村子的历史。借着一方幽凉遁入渺茫的苍穹里，探进一个别样的幽邃通道，那里有着岁月深处的沉淀，有着时光的身影，有着流年的恍惚。古井是时代的象征，是历史的见证。岁月注定要流逝，古老的生活方式也必然要被打破。当村庄逐渐走向现代文明之时，那些曾经哺育过一代又一代人的水井也就自然地退出了历史的舞台。古井走到了它生命的尽头，曾经的辉煌和繁盛转眼间也就变成了烟云雾霭。但古井的重生，犹如井畔老槐树枯死的躯干下那稚嫩的新绿，重新开始了它们生命的旅程。
我想起唐代诗人李绅，他的《悯农》很有名，还有一首《皋桥》，写的就是古井：
伯鸾憔悴甘飘寓，非向嚣尘隐姓名。
鸿鹄羽毛终有志，素丝琴瑟自谐声。
故桥秋月无家照，古井寒泉见底清。
犹有余风未磨灭，至今乡里重和鸣。
古井余风，乡里和鸣，就在燕城，就在古街。
北大庙与塔院
我们来到北大庙，就是关帝庙，在村北路东。这里红墙灰瓦，环境幽雅。因建筑恢宏，规模较大，俗称“北大庙”。
史料记载，北大庙原属下辛庄定慧寺的下院，大庙坐北朝南，有山门、院墙，庙墙内殿宇巍峨，规制严谨。全庙占地十数亩，鼎盛时有房61间。庙内大殿为三层，依次是天王殿、关帝殿和菩萨殿。曾有十多个僧人居住于此。
北大庙历史悠久，村人敬奉着关老爷的忠和义，而关于古庙的传说也很多，甚至越传越神奇。
张振华、白俊勇老人向我们介绍，说早年间曾有客商夜行，路遇劫道的盗贼追随，黑暗中那些贼人似乎近在咫尺，扬眉立目，舞刀弄剑，一副不留下买路钱就不善罢甘休的样子。吓得客商狼狈逃窜，影影绰绰中见到红墙灰瓦的北大庙，又听见庙内传出钟磬之声，心才安定下来，回头再看，刚才那些劫道的黑影已经不知所踪。客商感激北大庙，若不是钟鸣鼓响，自己怎么也不会逃过一劫。于是客商每到深秋季节便来庙内上香。
还有一个传说，说的是在战场上败退下来的一个将军，在黑夜中沿长城古道行走，因疲累至极，胯下的战马无力前行，颓然倒地不起。看着曾陪自己征战多年的坐骑闭上了眼睛，将军的泪水潸然而下。就在将军完全不抱希望的时候，远处传来一声声梆子的敲击声，时急时缓。说来也怪，那梆子声竟唤醒了倒地的战马，那匹战马随着梆子的声音站了起来。将军大喜过望，牵起缰绳踩着梆子的音律点儿行走，梆子响一声，马就走一步，时紧时慢，缓缓而行。天亮的时候，梆子声停了，将军发现自己已经来到了北大庙。
将军知道是北大庙的关老爷救了自己，感激不尽，不久便重返庙宇为佛像塑了金身。
后来，北大庙一度成了村里孩子念书的地方。曾有个叫马保全的孩子很淘气，一次课下，骑到关公的坐骑上，下不来了。据说那泥塑的马身渐渐长高，直高过庙内的飞檐和院墙，吓得孩子哇哇大哭，以后就再也没人敢爬到泥马上恶作剧了。
距北大庙东南方向不远，曾有一处塔院，有看塔人住的房屋数间。主体是一白色石塔，高高的，过去是范各庄的标志。有人说那是辽塔，但无史料佐证。也有老人回忆，那是明代德光和尚的灵骨塔。德光和尚是北大庙的第一个主持僧，明初年间圆寂，圆寂后建灵塔一座，灵塔造型别致，塔高约三米，中间为石刻墓志铭，记载德光和尚的生平事迹和临终遗愿等，灵塔顶端是一个精致的宝葫芦造型。下为巨石雕成的莲花宝座，塔的基台六棱状，汉白玉石砌。基座下面有地宫，两扇石门内藏有德光和尚灵骨。我想这种说法比较确切。
灵骨塔建成后，又在灵塔周围形成了塔院，塔院占地约五亩。上世纪60年代，作为“四旧”，塔院和石塔均遭到破坏。但石质的塔身还在，只是后来被埋在了村边。白玉亭书记说，最近，村里想把白塔挖出来，无奈已被埋在111国道下面了，不容易挖，只好作罢。
塔院没了，塔院的遗址变成了停车场。但北大庙还在，北大庙的传说依旧神奇。